Алтайский народный костюм: Национальная одежда алтайцев (57 фото)

Национальная одежда алтайцев (57 фото)

Алтайцы, Шорцы, Хакасы, тувинцы

Алтайская Национальная одежда

Накосные украшения алтайцев

Костюмы народов Алтайского края

Алтайцы народ праздник

Рисунки народов Алтая

Коренные алтайцы

Женский и мужской костюмы алтайцы

Традиционная одежда алтайцев

Народный ансамбль Ойойым города Горно Алтайска Республики Алтай

Шаманы кумандинцы Алтайского края

Алтайский национальный костюм мужской

Куклы в народных костюмах Алтая

Народные костюмы Алтая

Одежда традиционная Алтай алтайцев

Как выглядят якуты в национальных костюмах окружающий

Алтайская Национальная шапка

Сойоты народ

Тубалары народ горного Алтая

Алтайская Национальная детская одежда

Фото гостеприимства алтайцев

Народный костюм Алтайского края

Алтайские сказки иллюстрации

Алтайская одежда подарок

Чыл пазы Хакасский новый год

Кинсалгыш алтайцы

Древние алтайцы

Алтайские национальные украшения

Костюм женский Тофалары

Алтай- Кижи народность

Одежда традиционная Алтай алтайцев

Алтайский национальный костюм женский Южные алтайцы

Алтайцы в Сибири

Тувинцы в национальной одежде на коне

Алтайцы мужская традиционная одежда

Алтай Борук

Малочисленные народы Алтая

Алтайская Национальная одежда чегедек

Народности горного Алтая теленгиты

Костюм жителей Алтайского края

Алтайский костюм

Традиционная одежда алтайцев

Алтайцы метисы

Алтайская Национальная одежда чегедек

Народный национальный костюм алтайцев

Национальная шапка алтайцев

Традиционный костюм старожилов Алтая

Жители Алтая фото

Сувениры Алтая куклы

Алтай национальный костюм

Алтай Хан

Народный костюм алтайцев

Горно Алтайск народы

Алтайцы дети

Телеуты Республика Алтай

Алтайские девушки в национальном костюме

Северные алтайцы и Южные алтайцы

Национальный костюм как часть колорита Горного Алтая, Горный Алтай

Есть в нашей стране удивительное по энергетике и окружающей природе место, туда стремятся все, кто хочет насладиться свежим горным воздухом и опьяняющим ароматом соснового леса.

Туры в Горный Алтай имеют большой спрос как у опытнейших путешественников, так и у начинающих. Привлекает этот регион своей оригинальностью и непередаваемым колоритом, и эта необычность сквозит во всём: начиная от природы и заканчивая людьми, живущими здесь. Мало кто знает о национальной одежде алтайцев, а ведь она является для них символом национального единения.

Особенности национальной одежды алтайцев

Национальная одежда жителей Алтайских гор различается в зависимости о принадлежности к региону: северному или южному. Различия эти связаны с отличиями в хозяйственной деятельности и отражаются в выборе материала для одежды: холст ручной работы – у северян, кожа – у южан.

Особенности костюма северного Горного Алтая

Из исторической справки можно узнать, что мужчины одевались в короткие шубы или халаты, сделанные из овчинной шерсти, рубахи без воротника, украшенные цветным ярким орнаментом. Ноги мужчины обматывали своего рода портянками из травы, собранной близ местных озёр. Трава эта славилась прочностью и могла использоваться долгое время.

Женщины Горного Алтая любили носить одежду, купленную в российских селениях. Причёска женщин чаще всего имела вид нескольких кос, в которые вплетались разноцветные ленты. Алтайки, как и все женщины мира, старались украсить себя, они носили платки, кольца и большие серьги.

В ткачестве коренные жители разбирались хорошо, поэтому они шили свою одежду, используя холсты из конопляных и крапивных нитей. Костюм алтайского охотника резко отличался от обычной одежды: на охоту мужчины надевали штаны из меха и войлочные куртки.

Особенности костюма южного Горного Алтая

Одежда жителей южного Алтая была адаптирована под погодные условия. По словам исследователей, она была непромокаемой. Мужчины носили шубы, замшевые штаны и кожаные сапоги шерстью наружу. Шубы подпоясывали и за поясом или за голенищем сапога носили трубку и нож. Шубу мужчины носили в любое время, лишь иногда летом сменяя её на суконный халат с красивым цветным воротником.

На голове алтайца красовалась яркая шапка, декорированная чёрной овечьей шерстью.

Женщины одевались почти так же, как и мужчины. Правда сверху шубы носили длинную безрукавку, она называлась чегедек и была нарядно украшена. Раньше чегедек надевали на свадьбы, похороны, носили его девушки и в повседневной жизни. Сейчас эта часть национального костюма используется только в свадебных обрядах и имеет больше символическое значение.

Современная национальная одежда алтайцев

Постепенно внешний вид алтайского жителя менялся. Мужчины летом носили суконные халаты, шапки из войлока с загнутыми полями, а в качестве обуви – кожаные сапоги с чулком. К зиме в гардеробе мужчин появлялись меховые шапки из лапок добытых на охоте зверей. Тулупы шили из бараньих шкур, а ичиги, национальную обувь, — из шкур диких животных.

Нельзя не упомянуть и о влиянии русских традиций на формирование национального костюма жителей Горного Алтая. Посмотрев на русских, алтайцы перестали заправлять штаны в сапоги. Распространение получили и русские головные уборы, национальные же шапки надевались всё реже и реже в будние дни, а всё чаще по праздникам.

Причёска алтайцев поменялась преимущественно у мужчин, теперь они н носят длинные косы, как раньше. Длина волос ценится теперь только у женщин.

Традиционные костюмы алтайцев можно увидеть на национальных праздниках, на театральной сцене и при проведении обрядовых церемоний.

Алтайский национальный костюм как источник эстетического переосмысления Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

Значительное влияние на последующее развитие эт-ноискусствознания оказали работы К. Леви-Строса. Он создал теорию первобытного мышления, которая нашла отражение в его трудах «Структурная антропология» (1958), «Печальные топики» (1955), «Тотемизм сегодня» (1962). Объект исследования К. Леви-Строса — культура и искусства как совокупность знаковых систем. Именно на этих объектах структурно-семиотический анализ позволяет обнаружить скрытые закономерности, которым бессознательно подчиняется человек.

Одно из новых направлений в современном западном этноискусствознании — «этноискусство» (еШпоаН). Инициатор этого научного течения Г. Сильвер выступает за изучение народного искусства в его эмном аспекте, что сближает его со сторонниками когнетивной антропологии.

В отечественной науке С.В. Иванов сформулировал концепцию о значении народного орнамента как источника для исследования вопросов этногенеза и этнической истории. По мысли Б.М. Бернштейна, факт наличия искусства является если не главным, то лучшим определителем присутствия этнических общностей уже в археологических культурах. В этом смысле вся история искусства, по выражению Б.М. Бернштейна, является «этноискусствознанием». Ибо этническая координата обязательно входит в конструкцию любого историко-художественного описания и наоборот.

Рост роли и значения регионов в историческом развитии России и стран СНГ на рубеже XX—XXI вв. активизировал научные исследования по этноискусст-воведческой проблематике. Важное место среди них занимают работы, посвященные этническим особенностям современного искусства. Для исследований характерны расширение тематики, применение комплексного междисциплинарного подхода, использование новых исследовательских моделей и соответ-

ствующих им понятий, таких как модернизация, культурное пространство, этничность, этническая идентичность. Убедительную концепцию этнокультурного единства дают Т. Степанская, Р. Ергалиева, Р. Несипбай,

Н. Ахмедова, Г. Валеева-Сулейманова. Объектами изучения, в данном случае, выступают этнокультурные традиции в искусстве Алтая, Казахстана, Узбекистана, национальном искусстве татар. Современные исследователи едины во мнении, что через искусство, этнос познает себя, в нём отражается духовная сущность [1]. Своеобразие и отличие этносов, и то общее, что объединяет, формирует самосознание нации, его целостность.

Эволюция и трансформация этнической культуры ярко раскрывается в явлениях искусства, и, наоборот, искусство во многом является цементирующей базой культуры, этноса в целом, т.е. в системе этно-культуры искусство выступает консолидирующим фактором [5].

Историко-генетический анализ показывает, что развитие этноискусствоведческих знаний шло не линейно, а сопровождалось спадами и подъемами. Исследователи разных эпох периодически возвращались к идеям ранее уже высказанным или отвергнутым. На новом витке исторического развития эти идеи часто оказываются актуальными.

Современное этноискусствознание развивается на перекрестке этнологических (т.е. культурно-антропологических) и искусствоведческих знаний о системах создания, сохранения и трансляции художественных ценностей народов мира. Как междисциплинарное научное направление оно рассматривает художественную картину мира во взаимосвязи общего, особенного и частичного. В качестве общего выступает межнациональное (оно состоит из единства этнического, межэтнического и иноэтнического), особенным является собственно национальное (может быть и моно-, и полиэт-ничным), частичным — этнорегиональное.

Библиографический список

1. Валеева-Сулейманова Г.Ф. К вопросу об исторической преемственности традиционного искусства населения аулов Альметьев-ского района (опыт типологии и районирования этнокультуры) // Проблемы изучения истории заселения и образования населённых пунктов Альметьевского региона -Казань, 2000.

2. Габричевский А.Г. Историки искусства //Морфология искусства. М., 2002.

3. Зедльмайр Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства. -СПб., 2000.

4. Кребер А. Стиль и цивилизации //Культурология: Дайджест / РАН. ИНИОН— М., 2001.— (Теория и история культуры).— 2001. — N 1 (16).

5. Степанская Т.М. Традиции— актуальная проблема современности /Т.М. Степанская //Эдоковские чтения.— Горно-Алтайск, 2006.

6. Тавадов Г.Т. Этнология. М., 2004.

7. Шестаков В.П. История истории искусства: От Плиния до наших дней. М., 2008.

Статья поступила в редакцию 26.09.08/

УДК 745/749

Т.П. Алексеева, аспирант БПГУ имени В.М. Шукшина, г. Бийск, Алтайский край

АЛТАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ КАК ИСТОЧНИК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ

Цель статьи — отражение эстетического переосмысления культурных ценностей. Автор статьи говорит в деталях, что изучение конструкции и декора алтайского национального костюма способствует сохранению и развитию национальных традиций. Текст заключает, что декоративные принципы алтайского национального костюма актуальны и в настоящее время.

Ключевые слова: эстетическое переосмысление, культурные ценности, национальные традиции, трансформация, алтайский национальный костюм, крой, декор.

В сложном, подвижном мире политических, нрав- тетический идеал объективно выполняет некие важные ственных, религиозных и эстетических ценностей эс- функции. Исторические условия, события приводят к

необходимости перестраивать понимание мира — соответственно — понимание созидающих сил бытия.

Мы можем проследить на примере алтайского национального костюма эстетическое переосмысление культурных ценностей в XX веке, когда общественные явления (в силу объективно-исторических условий) начали развертывать свои активно-преобразующие возможности. Традиции алтайского народа, сформировавшиеся к концу XIX века и отразившиеся в конструкции и декоративном убранстве национального костюма, не исчезли, они имеют место в современной жизни, причудливо переплетаясь с новшествами. Проследим эстетическое переосмысление на основе женского традиционного костюма южных алтайцев, в частности у этнической группы алтай-кижи. Костюмный комплекс замужней женщины алтай-кижи составляют следующие элементы: нижняя плечевая одежда (рубаха, рубаха-платье), верхняя плечевая одежда (шуба, халат, чегедек), головной убор (шапка или платок), прическа (две косы), нижняя поясная одежда, обувь (сапоги). Женская рубаха южных алтайцев чамча имела туникообразный покрой. Данная рубаха имела косой ворот, длинные рукава и большой воротник, который чаще всего имел квадратную и реже круглую форму.

H.И. Каплан пишет о декоре воротника данной одежды: «Воротник украшался по краю тесными, двойными, тройными рядами прошивных и цветных пуговок, по краю воротника свободно пришивались крупные цветные круглые пуговицы, бусы и бисер, образующие как бы бахрому» [3, с. 75]. Основу декора воротника составлял бисер разного размера, нанизанный таким образом, что получались поперечные полосы, которые располагались в особом ритме. В настоящее время подобная одежда входит только в национальный костюмный комплекс, повседневно не носится. Интересна своим покроем и декором женская шуба. Женская шуба алтай-кижи имеет туникообразный покрой. Данная шуба имеет одноступенчатый вырез на грудной части левой полы. Нагрудная часть левой полы обшита полосой однотонной темной ткани и отступившей от нее на

I,5-2 см, идущей параллельно ей тонкой полоской ткани. Подобного типа шубы шили из овчин, шкур коз и косуль [1, с. 20-21]. Данные шубы были двух разновидностей — покрытые тканью и непокрытые тканью. Верх шуб покрывали бархатом, сукном, шелком, атласом, хлопчатобумажной тканью. В историко-сравнительном плане данный вид одежды в целом отнесен по покрою к распашной верхней плечевой одежде. У женщин южных алтайцев такого типа шуб было как минимум две — праздничная и будничная. В настоящее время эту традиционную одежду шьют в единственном экземпляре к свадьбе [2, с. 84]. Во время свадьбы невеста надевает такую шубу символически во время брачного церемониала. Данный вид одежды во второй половине XX века стал источником эстетического переосмысления и трансформации конструкции. Пример трансформации можно увидеть в картине «Письмо» (1979 г.) алтайского художника И.И. Орто-нулова, который показал женщину в стилизованной алтайской шубе белого цвета. В конструкции нагрудной части левой полы отсутствует одноступенчатый вырез. Нагрудная часть левой полы не украшена полосками однотонной ткани. Отсутствуют копытообразные манжеты. Левая пола оторочена темной меховой полоской, которая и подчеркивает ее конструкцию. Отделочная полоса темного цвета украшает только край подола. Ворот и манжеты меховые. Шуба традиционно подпоясана куром — поясом из трех-четырех метров однотонной ткани. Однако в стилизованной алтайской шубе сохранились важные этноопределители: пояс, отделка полосой контрастного цвета, полуприлегающий силу-

эт. При этом у изображенной женщины шуба не доходит до пят, что было характерно для подобной традиционной одежды. Л.П. Потапов объяснил такую трансформацию развитием оседлости, расширением круга сельскохозяйственных работ, связанных с необходимостью много ходить, в результате чего длиннополая одежда сделалась неудобной, мешающей ходьбе и работе [4, с. 479]. Эстетическое переосмысление конструкции и декора традиционной одежды было продиктовано, с нашей точки зрения, и другими обстоятельствами. Во-первых, у алтайцев появилось стремление сделать вещь более нарядной, хорошей при сохранении ее внешних качеств. Во-вторых, это было связано со стремлением соответствовать современной моде или быть ближе к ней. Поверх шубы замужние женщины носили особую одежду — «чегедек». Чегедек — это длинная распашная одежда без рукавов. Данный вид одежды не имел плечевого шва. Чегедек относится к верхней плечевой одежде. Чегедек у южных алтайцев является неотъемлемым элементом обрядового женского костюмного комплекса. В.П. Дъяконова пишет: «В настоящее время чедек (у алтай-кижи — чегедек) имеют в основном те-ленгитки пожилого и старого возраста, но не для повседневного ношения. Его шьют или хранят в качестве погребальной одежды. Наказывая детям и родным, во что их одеть после смерти, старухи среди прочей одежды непременно называют ]айгы тон и чедек. Они также шьют их дочерям к свадьбе, отдавая дань традиции. Правда, изготовление чедека теперь далеко не традиционное, — иными в особенности стали ткани и оформление; покрой же сохраняется прежний. Во время свадьбы чедек вместе с шубой надевается невестой на короткое время, иногда поверх свадебного платья городского типа» [2, с. 92]. Таким образом, если раньше чегедек являлся повседневной, свадебной и погребальной одеждой женщин южных алтайцев, то сейчас, не исчезнув из их быта окончательно, он изменил свою функцию. Молодые женщины надевают его символически во время брачной церемонии. Чегедек стал источником трансформации в современные формы одежды. Современные алтайские мастера за источник трансформации берут покрой (высокие заостренные проймы рукавов) и декор (отделку тканью контрастного цвета пройм рукавов, горловины, полочек чегедека). Для верхней плечевой женской одежды южных алтайцев характерен полуприлегающий силуэт, который возник благодаря поясу. Некоторые персонажи в произведениях алтайского художника И.И. Ортонулова имеют прилегающий силуэт одежды: Баян в графической работе «Козюйке», Алтын-Туулай в работе «Алтын-Туу-лай» и Кара-Таади в работе «Кара-Таади кыс». Художник подчеркивает в женских фигурах бедра, грудь, тонкую талию, длинные ноги. Примечательно, что тонкие женские фигуры стилизованно вытянуты. Для изображенных И.И. Ортонуловым персонажей характерно изящество образов, изменение пропорций, выраженное в худощавости и вытянутости фигур. Это характерная особенность в эстетическом идеале этноса. Как известно, длинная одежда визуально делает фигуру человека выше. Эстетической потребностью сделать фигуру визуально стройнее, выше, красивее объясняется то, что традиционная женская верхняя плечевая одежда южных алтайцев была длинной до пят. Согласно этому эстетическому идеалу, красивыми у алтайского народа считались высокие женщины и мужчины. Высокий рост идеальной женщины являлся алтайской спецификой эстетического идеала. Высокорослые мужчины подсознательно воспринимаются как более привлекательные практически во всех человеческих культурах. И алтайская культура является не исключением. Ярким подтверждение данного факта является фольклор.

В алтайском героическом эпосе в большинстве случаев героями являются мужчины-богатыри (Маадай-Кара, Когюдей-Мерген, Ак-Тойчи, Малчи-Мерген, Алып-Манаш, Кёзюйке, Сартакпай и другие), но встречаются и девы-богатырки (Очи-Бала, Алтын-Тууди и другие). Эстетический идеал, который связан с богатырским ростом, нашел отражение в женском традиционном костюме. В национальном костюме просматривается стремление к преувеличенным формам, которое проявилось в широких плечах, рукавах, в длине верхней плечевой одежды, в высоких головных уборах и длинных косах. В настоящее время данный эстетический идеал частично переосмыслен и трансформирован.

Традиционным головным убором женщин южных алтайцев является шапка кураан бору к. По мнению Е. Зайцевой, это типичный головной убор женщин южных алтайцев. [1, с. 20]. Подобный головной убор носили и мужчины. Данная шапка шилась из черного меха мерлушки. Головной убор черного цвета прекрасно сочетался с другими элементами костюмного комплекса, имеющими основной фон или отделку черного цвета: обувь, верхняя плечевая одежда. Особенно гармонично смотрелся данный головной убор в сочетании с чегедеком, имеющим черный цвет. Данный головной убор также стал источником трансформации. Алтайские модельеры, создавая коллекции с этническими эллементами, берут за основу трансформации своеобразную пирогообразную форму головного убора кураан бору к. Традиционным головным убором как женщин, так и мужчин южных алтайцев является так же шапка алтай борук. Шапки такого типа были популярны в XX веке у мужчин и женщин южных алтайцев. Шапка такого типа популярна в быту и в настоящее время. У некоторых алтайцев таких шапок две: одну носят в будни, другую в праздники. Однако технология изготовления данной шапки и материал, из которого ее шьют, частично изменились. В.П. Дъяко-нова характеризуя данный головной убор, отмечала: «Традиционным головным убором алтайцев, бытующим и у теленгитов, является шапка борук, сшитая из лисьих или собольих лапок. Материал для этих головных уборов ограничен, достать его довольно затруднительно. Сбор лапок, шкурок, мерлушки, обработка их занимает довольно длительное время и стоят немало, поэтому такие шапки имеют далеко не все желающие. Своего рода модификацией этого традиционного головного убора алтайцев являются шапочки, сшитые из шкурок соболя или других зверей по тому же фасону» [2, с. 99-100]. Характерным для традиционной обуви алтайцев являются невысокие сапоги с заостренным поднятым носком. Однако в XX веке конструкция национальной обуви изменилась — исчез заостренный поднятый к верху носок, став закругленным. В современной обуви остался традиционный треугольный выступ под коленом. В настоящее время подобная стилизованная обувь является неотъемлемым элементом со-

временных сценических костюмов. Перестройка общественной жизни южных алтайцев привела к своеобразным изменениям в традиционной одежде. Изменился частично материал для изготовления и декоративного убранства традиционного костюма алтайцев. Однако сохранились в алтайской культуре многовековые традиции, эстетические представления, которые идут от глубокой древности и в наше время причудливо сочетаются с современными представлениями. Это касается эстетических начал в декоре и в некоторой степени конструкции алтайской традиционной одежды. Мы можем отметить, что в женском костюме выделяется декор семи участков, размещенных по краям контура человеческого тела: прическа, головной убор, манжеты, воротник, подол, полочки верхней и нижней плечевой одежды. Традиции конструкции и декоративного убранства национальной одежды продолжают жить и развиваться в творчестве современных народных алтайских мастеров. При этом алтайский национальный костюм стал источником полезных сведений и вдохновения для современных модельеров, художников. В последнее время художники-модельеры все чаще обращаются к народным традициям. Эстетические начала покроя и декора алтайского национального костюма стали источником трансформации для создания современной одежды. Художники-модельеры берут от национального костюма богатство колористических сочетаний, разнообразие орнаментальных мотивов и выразительность формы. Большая работа по изучению народных художественных ремесел, в частности особенностей конструкции и декора алтайского национального костюма, проводится в Алтайском технологическом техникуме сервиса в г. Горно-Алтайске. В данном техникуме учащихся обучают как изготовлению алтайского народного костюма, так и стилизованной одежды в национальном колорите. Учащимися созданы элементы алтайского национального костюма: головные уборы, чегедеки, рубахи и т. п. Они так же создают коллекции стилизованной одежды в национальном колорите («Естественный отбор», «Кан-Алтай» и т. п.).

Итак, мы можем отметить, что изучение и творческая трансформация конструкции и декора алтайского национального костюма способствует как сохранению национальных традиций, так и обогащению, развитию, обновлению современного костюма. При этом можно добавить, что в XX — XXI вв. алтайский национальный костюм стал источником эстетического переосмысления. Несмотря на то, что эстетическое переосмысление коснулось конструкции алтайского национального костюма, декоративные принципы остаются актуальными и в настоящее время. Большая роль в этом принадлежит тому, что в Республике Алтай традиции изготовления национальной и стилизованной одежды продолжают жить, развиваться в творчестве подрастающего поколения благодаря востребованности традиционной культуры, ее эстетических идеалов.

Библиографический список

1. Алтайский национальный костюм / Е. П. Зайцева — Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1990.

2. Дъяконова, В. П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая) / В. П. Дъяконова— Горно-Алтайск: ГорноАлтайское республиканское книжное издательство «Юч-Сюмер», 2001.

3. Каплан, Н. И. Очерки по народному искусству Алтая / Н. И. Каплан — М.: Гос. изд-во мест. промышленности и художественных промыслов РСФСР, 1961.

4. Потапов, Л. П. Очерки по истории алтайцев / Л. П. Потапов. — Новосибирск: Новосибирское областное государственное издательство, 1948.

Статья поступила в редакцию 17.10.08.

Многообразие видов и форм женского Алтайского костюма Текст научной статьи по специальности «История и археология»

УДК: 391 (571.15)

Приладышева Д. А.

студентка каф. декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета

Научный руководитель: Левицкая В. А.

Крымский инженерно-педагогический университет

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ И ФОРМ ЖЕНСКОГО АЛТАЙСКОГО КОСТЮМА

В статье исследуется многообразие видов традиционного женского Алтайского костюма. Более подробно рассматриваются особенности традиционной одежды у коренного населения Горного Алтая, которое имеет племенные различия и делится на северные и южные группы. Национальный костюм алтайцев как часть их материальной культуры имеет многовековые традиции, отражает природно-климатические условия жизни, хозяйства и быт народа. Главными целями современных дизайнеров является изучение и сохранение национальных обычаев в одежде, формирование в обществе интереса к костюмам разным народов мира, в том числе к алтайскому.

Ключевые слова: культурные ценности, крой, декор, племенные различия, алтайский костюм.

Цель работы — определить специфику формирования, развития, переосмысления, трансформации конструкции и декора в национальном костюме южных и северных алтайцев, установив общие и локальные черты, а также причины их сходства и различия.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе развития человеческой цивилизации каждый народ отражал свою самобытность в народном творчестве и наиболее яркий показатель — национальный костюм. У каждого этноса традиционный костюм отличается своей неповторимостью и самобытностью и отражает жизнь, историю, мировоззрение, быт именно этого народа. В наши дни, этнический стиль вновь становится популярным. Он остался не только в прошлом, но и глубоко укоренился в настоящем. Проблема сохранения национальных традиций волнует человечество давно. Многие модельеры обращаются к этническим костюмам, особенно к одежде Древнего Алтая. Традиционный алтайский костюм стал источником вдохновения и полезных сведений для современных кутюрье, художников театра и кино, искусствоведов, а также ювелиров. Это способствует развитию высокой моды на современном этапе, удивительно иллюстрирует многообразие культур и связь времен цивилизаций.

Полученные результаты.

В культуре каждого народа существуют всеобщие, специфические, характерные, а также национальные особенности, которые связывают людей и в то же время отличают друг от друга. Сегодня в обществе происходит возвращение к истокам своих культур, приобщение к обычаям, необходимых для осознания принадлежности к своей нации, для этнонациональной самоидентификации. В связи с этим возрастает интерес к исследованиям проблем традиционных культур, и увеличивается значимость этнических факторов в социальной жизни.

На протяжении существования человеческой цивилизации самобытность народа наиболее ярко отразилась в национальном костюме — своеобразном продукте народного творчества. Национальный костюм у различных этносов по-своему неповторим и самобытен и это зависит от различных факторов: истории, мировоззрения, экономических связей, быта, устоев, костюма с древних времен считалось искусством.

Создание традиционного костюма коренных жителей Древнего Алтая началось с древнейшего времени. Со дня опубликования Руденко С. И. фундаментального исследования

«Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая» прошло около 40 лет. За это время археологами был получен новый оригинальный материал, который позволил вновь возвратиться к этой теме. В многочисленных курганах Горного Алтая, а также в замерзших могилах на плато Укок был найден уникальный по сохранности текстиль. До недавнего времени считалось очевидным, что племена Центрально-Азиатского региона в древности носили одежду из шкур, меха и войлока, а по необходимости ткани завозили издалека [6].

Материал, полученный за последние годы, из «замерзших» могил Горного Алтая (IV — II вв. до н. э.), опровергает это, поскольку из глубокой древности до нас доходят только небольшие куски фрагментов, но почти никогда — целые костюмы или другие предметы. Таким образом, мы имеем возможность изучать не только текстиль таковой, но и костюмы жителей Алтая скифского периода, экипировку коней и убранство погребальных камер, что позволяет расширить круг поднимаемых в исследование целей и задач [2].

На протяжение XVIII — начала XXI в. было накоплен огромный материал по традиционному костюму жителей Алтая. Изучение различных типов одежды позволило выделить их этническую специфику классифицировать на обрядовую, сезонную и половозрастную одежду. Дальнейшее исследование базируется на объяснение тенденции становления, развития, изменения конструкции и декора традиционной одежды, южных и северных алтайцев в течение долгого времени с целесообразна с эстетическим идеалом, вкусом и социально-экономическими, политическими изменениями, протекающими в обществе. Для исторического костюма характерна видоизменяющая одежда, которая демонстрирует образ эпохи или временного периода, а национальный костюм являет собой достаточно «стабильную одежду, различающуюся в зависимости от государственных и географических и многих других факторов» [3, с. 6].

Национальный костюм включает в себя помимо одежды (плечевая и поясная), головные уборы, обувь, украшения и другие аксессуары. Анализируя изученный материал, были прослежены пути развития конструкции кроя и декора традиционного костюма у разных племен алтайцев, начиная с древних веков до наших дней.

Археологические памятники: погребения с курганами, каменной скульптуры в форме человеческих фигур, наскальные изображения. Послужили источником для исследования конструкции и декора традиционного костюма ранних племен Алтая. Найденные находки из Пазырыкского, Катандинского, Шибинского кургана позволили раскрыть особенности покроя, декоративного убранства национальной одежды Горного Алтая в сибирский период VI в. до н. э. — II век до н. э. и хунно-сарматское время II в. до н. э. — I век н. э [1].

В этот период образовался крой основных элементов национального костюма жителей Алтайского региона. Своеобразием кроя одежды было то, что они были очень широкие. Наиболее популярными в данное время, из верхней плечевой одежды — являлись полушубки и кафтанами. В быту пазырыкские женщины носили халаты с необычным покроем. Он имел открытый ворот, запахивающиеся полы и длинные узкие рукава. Со временем происходившие климатические, географические условия привели к изменению длины и ширины рукавов халатов. В основном цветовая гамма преобладала красного цвета. В VI в. — по XVIII в. нашей эры самой популярной одеждой были халаты и кафтаны с нормальной шириной рукавов [5].

Модным типом прически в это время, как у мужчин, так и у женщин была коса. Женщины заплетали две косы, а мужчины одну. Из обуви у алтайцев преобладали кожаные сапоги, которые шили без каблуков, с заостренными носами [7].

В XIII — первой половине XVIII вв. происходило постепенное изменение конструкции и декора в традиционных костюмах жителей Горного Алтая. В это время костюм алтайцев был единым. В связи с разделением племен алтайцев происходили изменения в конструкции и декоре национальной одежде. К концу первой половины XVIII в.

сформировался национальный костюм южных и северных алтайцев. Крой и декор костюма зависели от хозяйственной деятельности и быта этих двух групп.

До революции население Горного Алтая делились на северную (кумандинцы, тубалары, челканцы) и южную (теленгиты, телеуты, алтай-кижи) группы. Самое большое племя алтай-кижи проживало в центральных районах региона [1].

Так, основными тканями в одежде северных племен были домотканые ткани и шерсть простого полотняного плетения. У южных племен одежда шилась из хлопкобумажных тканей, сукна и замши домашней выделки. К середине XVIII в. население использовало уже ткани фабричного производства: шелк, атлас, порча, сатин и др.

Значение шубы в традиционном обществе подчеркивало особое отношение к ней. Шубы были главной и наиболее эффектной часть. Пазыркского костюма. Они являлись неким симбиозом обычных шуб, которые, надо полагать, всегда в силу природно-климатических условий носились древним населением Горного Алтая.

Шубы шили из овчин, шкур коз и косуль, верх шуб покрывали бархатом, сукном, китайским шелком, атласом, хлопчатобумажной тканью. Они различались по назначению — нарядная или повседневного ношения. Шуба шилась достаточно длинной, чтобы можно было укрыть ноги во время верховой езды, а во время ходьбы полы телеуты пристегивали на пуговицах под мышками. Воротник шубы — мех рыжей лисы.

Мужская и женская шуба племени алтай-кижи имели общий крой. Только на женской шубе делали одноступенчатый вырез на грудной части левой полы, более тщательно вышивали, рукава заканчивались треугольным клином, закрывающим кисть руки.

Женские шубы разных племен сильно отличались друг от друга. Например, женская шуба теленгитов была отрезной по талии и сильно собранной в складки. Четырехугольный выступ от груди до линии бедер украшался своеобразной вышивкой. Обязательным атрибутом трёх-четырёхметровый кур пояс из однотонной ткани.

Для теплого времени года шились пальто из сукна, однотонного цвета. У разных племен пальто имело свое название: алтайцы называли такое пальто — чекпен, кумандинцы — шекпен, телеуты — телен и подпоясывали, как и шубу, поясом из ткани.

У южных алтайцев одежда для замужних женщин была чегедек — распашная, отрезная ниже линии талии безрукавка. Богатые из бархата, шелка, а бедные из сукна, хлопчатобумажных толстой ткани.

В женской одежде южных и северных алтайцев пуговицы выполняли не только свою функциональную роль, но и являлись украшением. На широкие отложные и узкие стоячие воротники платьев и нижних рубашек нашивались в несколько рядов пуговицы большие круглые плоские перламутровые пуговицы тана, круглые маленькие белые, голубые, красные, синие пуговицы топчы, а также большие мягкие пуговицы — шарики с металлическими медными или серебряными петельками сверху и снизу.

Телеутки носили платье куннек. Длинное полотнище в две длины перегибалась пополам. С боков ниже рукавов пришивались по два клина чабу. Горловина вырезалась круглой, к ней пришивались невысокие стоячий воротник ]ака. Основа воротника — береста или картон — обшивалась сукном. Обе стороны воротника с разреза впереди украшались нашитыми бляшками акча или пуговицами, бисером. К праздничному платью, куннек, телеутки пришивали нагрудное украшение тоштих. Рукава платья сужались к концу, у основания их расширяли четырехугольными ластовицами из ткани другого цвета. Под плечи и рукава подшивали под клад. Куннек сшили из ситца ярких цветов, часто красного, и подпоясывали тканым шерстяным цветным поясом соккон кур [1].

Платье кумандиек были из покупных тканей или холста. Оно шилось отрезное по талии. Перед и спина кроились цельнокроеными. Юбку делали широкой, а на талии собирали свободные складки и расширялось клиньями. Рукава вшивались без ластовиц, но с большим клином. Обшлага рукавов оторачивались полосой черной. Воротник платья

небольшой стоячий из цветной ткани обшитой бисером. К подолу пришивалась широкая оборка — устойчивый признак одежды кумандинских женщин.

В богатых семьях кумандинки шили отрезные платья из шелков торно, кашемира, который называли карис. Наплечники, кокетку и пелерину кроили из плюша.

Женщины северных племен, раньше крещенные южные алтайки перешли к ношению русской женской одежды: широкой юбки, собранные складки, блузки и платка [7].

Неотъемлемой частью алтайского костюма у всех племен были прически, накостные украшения и головные уборы.

Важное значение во внешнем виде женщин имела прическа. В день свадьбы молодой женщине алтай-кижи заплетали две косы тулунг. В косы вплетали накосники-шнуры, оканчивающие тяжелыми украшением —раковинами каури. Накостники соединяли между собой шнурком, низкой бисера.

У телеуток к косам женщин привязывали большую перламутровую, костяную или фаянсовую плоскую пуговицу с дырками насквозь тана.

Накостники кумандийских женщин выглядели иначе. К двум подвескам из двух медных колец на концах кос пришивались два треугольника из красного или черного сукна с каймой другого цвета. На внешней стороне треугольника пришивали два ряда каури. Подвески назывались керетарткыч. Между собой они соединялись длинными низками бисера чинче, которые висели цепью ниже талии.

Прически девушек отличались от причесок женщин. Девушкам у южных алтайцев оставляли на лбу маленькую челку чурмеш, сзади же заплетали нечетное количество косичек сырман числом до семи. В косичку вплетали золотые нити, пуговицы, раковины.

Девушки у телеуток носили накостное украшение чач бууш, сплетенное из трех кистей, с нашитыми на каждую их них по раковине каури или монетами, пуговицами. На места перехода косичек в кисти делали обмотку из цветных шелковых нитей. Это украшение привязывалось к трем косам.

Кумандийские девушки носили подвеску четырехугольной формы чаачыш или чинче с соответствующим числом петель для прикрепления к нечетному количеству кос. Подвеску шили из красного сукна, обшивали черной каймой, к нижнему краю пришивали бисер. На конце каждой нитки прикреплялись раковины каури [7].

Головные уборы

Головные уборы алтайцев отличались большим разнообразием. Женская шапка южных алтайцев суури борук шились из черной мерлушки. Надетая на голову, она слегка нависает надо лбом. Тулья шапки в плане прямоугольник, у которого одна длинная сторона выкроена в виде треугольника с расширенным основанием и закругленным острым углом. По этой форме выкраивают основу шапки из бязи и холста и прикрепляют их друг к другу. Сзади к шапке пришивают две шелковые ленты.

Женщины, девушки носили шапку болчок борун. Ее шили из мерлушки мехом вниз, сверху крылья темным однотонным материалом. К макушке пришивали кисть из цветных ниток длинной до плеч с помощью низки бус.

Теленгитки носили шапку тарчык борук из мерлушки. Тулья состояла из четырех равнобедренных трапеций. Верхушка шапки представляла собой квадрат. На макушку нашивали маленький кружок из ткани другого цвета, к нему чрез короткую низку бисера крепилась кисть из цветных ниток, ниспадающая до плеч.

Некоторые телеутки, кумандинки, а также крещеные алтайки уже в 19 в. носили платки. телеутки называли его кыймат плат, кумандинки — шугрек, алтайки — плат, теленгитки — арчуул. Платок складывался треугольником, один угол опускался на спину, два других конца завязывались на лбу. Любимый цвет платка всех этнических групп алтайцев — красный.

Головные уборы из войлока имели распространение и у других северных алтайцев. Все северные алтайцы носили легкую шапочку из холста, дабы или нанки колпук, в виде

колпака с кружевом на макушке. На подклад использовался ситец. На макушку так же нашивали кружок из плиса или полоску из шкурки кабарги.

Северные алтайцы уже в 19 в. переняли головные уборы русского населения Алтайского края военные картузы, шапки с высоким околышем, шляпы [8].

Вывод: Молодые дизайнеры одежды зачастую используют декоративные элементы народных костюмов при проектировании современных коллекций. Так и сегодня традиционный костюм и орнаменты Алтая пользуются популярностью, их применяют в декоративном оформлении современных коллекций, в которых также используется пластичность и плавность линий, текучесть форм. Зная историю возникновения и характерные черты Алтайского костюма, можно без труда распознать его в современных коллекциях одежды. Благодаря сочетанию многих отдельных элементов рождаются образы, отражающие тенденции современной жизни.

Литература

1. Алтайский национальный костюм Текст. / вступ. ст. Е. Зайцевой, Н. Шатиновой; худож. И. И. Ортанулов. — Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1990. — 96 с.

2. Дьяконова, В. П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая) Текст. /В. П. Дьяконова. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское республиканское книжное издательство «Юч-Сюмер», 2001. — 223 с.

3. Василевич, Г. М. Типы обуви народов Сибири Текст. / Г. М. Василевич // СМАЭ. 1963. Т.21. — С. 5-64.

4. Киселёв, С. В. Древняя история Южной Сибири Текст. / С. В. Киселёв.- М.: Изд-во АН СССР, 1951. -638с.

5. Кубарев, В. Д. Халат древних тюрок Центральной Азии по изобразительным материалам Текст. / В. Д. Кубарев // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. — № 3. — С. 81-88.

6. Полосьмак, Н. В. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (ГУ-Ш вв. до н.э.): монография / Н. В. Полосьмак, Л. Л. Баркова. — Новосибирск: ИНФОЛИО, 2005. — 228 с.

7. Потапов Л. П. Одежда алтайцев Текст. / Л. П. Потапов // СМАЭ. 1951. -Вып. 13. -С. 5-59.

8. Прыткова, Н. Ф. Головные уборы Текст. / Н. Ф. Прыткова // ИЭАС. М.- Л.: АН СССР, 19616. С. 329-386.

Национальная одежда горцев Алтая — «Алтай-тур»

Костюм алтайцев видоизменялся с течением времени. В конце XIX — начале XX вв. мужское население облачалось летом в суконный халат (чекпен), войлочную шапку, наподобие шляпы с загнутыми краями, кожаные сапоги с войлочным чулком. Штаны шили из замши, а рубашку (чамчу) — из сукна. В зимний период войлочная шляпа уступает место меховой, сделанной из лапок зверей. Бараньи шкуры использовались для пошива тулупов, а шкуры убитых зверей шли на изготовление ичигов (национальной обуви). На костюм алтайских горцев оказало большое влияние взаимодействие с русскими. Неширокие длинные штаны перестали заправлять в сапоги. Эстетическая традиция, предписывающая мужчинам и женщинам носить головные уборы, сохранились только на национальных праздниках. На смену им пришли русские головные уборы. Однако до сих пор модной и красивой считается шапка южных алтайцев алтай борук, которую носят и в праздники, и в будни.

Если раньше алтайцы, несмотря на пол, носили косы, то сейчас этот обычай также практически исчерпал себя. Длинные волосы по-прежнему считаются самой подходящей причёской для женщин, но для мужчин это уже неактуально. Археологические находки показывают, что на Алтае всегда происходила эволюция одежды, ориентированная на изысканность, и к тому же приспособленная к природным условиям. Так называемая «принцесса Укока» была одета в платье из шёлковых тканей, войлочную обувь, а на голове была полуметровая шапка с нашивками из деревянных изделий. Кстати, костюм принцессы Укока покорил Голливуд. Это произошло в июле 2009 года, когда там состоялся ежегодный Всемирный чемпионат исполнительских искусств. Россиянка Чейнеш Байтушкина родом из Республики Алтай получила три золотые медали и звание абсолютной чемпионки мира, победив в номинациях «Инструменталистика оригинального жанра» и «Национальный костюм». Специалисты создали коллекцию пазырыкских костюмов, в которую попал и наряд принцессы Укока. Самой интересной деталью в нём является изящная шапка из кедра и навершия из бархата.

Сегодня налицо всплеск интереса к стилизованной одежде — это и сценическая, и свадебная одежда, вечерняя и повседневная. Многие фольклорные ансамбли широко используют для сценических нарядов традиционные мотивы. В стилизованных костюмах нашёл отражение эстетический идеал южных алтайцев — стремление к масштабности, проявившееся в высоких головных уборах, по конструкции напоминающих шапку куран борук, длиннополой одежде, безрукавной верхней плечевой одежде с острыми широкими приподнятыми вверх плечами, напоминающей по покрою чегедек. Встречаются также модели, которые имеют рукава с копытообразными манжетами (типичный признак покроя шубы алтай-кижи). В коллекции стилизованной одежды есть вещи, у которых подол со спины длиннее переда, что «досталось в наследство» от рубахи-платья кумандинцев и челканцев (этносы из северных алтайцев).

В настоящее время традиционные костюмы надеваются в дни национальных праздников, театральных представлений и для проведения обрядовых церемоний. В современной одежде предпочтение отдаётся любимым издавна цветам: красному, белому, чёрному, серому, коричневому, зелёному, синему и жёлтому. Конечно, костюм алтайцев претерпел изменения, но, тем не менее, многовековые традиции, эстетические представления, идущие из глубокой древности, и в наши дни сохраняются, причудливо сочетаясь с представлениями современными.

базы отдыха, гостиницы, туры, туристические места и достопримечательности, новости Алтая.

Рубрика: История, Обычаи и праздники

Фото: Джузенова Л.

Одежда алтайцев очень функциональна. У той части алтайцев, что проживала в северных районах, преобладала одежда из холста кустарного производства, у южных – вещи, пошитые из кожи. Холщевая рубаха не имела воротника, зато была щедро отделана цветным орнаментом. Сверху надевали холщёвый халат или короткий кафтан из сукна с шалевым воротником. Ввиду того, что на Алтае зимы холодные, шили дополнительные овчинные шубы, приспособленные для верховой езды. Обувь чаще всего была меховой, реже – кожаной, но обязательно на мягкой подошве с поднятым носком. Охотники облачались в войлочную куртку и меховые штаны.

Одежда южных алтайцев состоял из шубы, замшевых штанов, сапог из маральих кож, шерстью наружу, и шапки. Шапки шили из шкур белки, рыси, лисы, бархата, вельвета, сукна или другой ткани. Они были круглыми, с высоким верхом. Внутри подбивали шкуркой ягненка. Сзади к шапке пришивали две шелковые ленты или кисть из цветных ниток длиной до плеч.

С течением времени национальный костюм алтайцев видоизменялся. В конце XIX — начале XX вв. мужское население облачалось летом в суконный халат (чекпен), войлочную шапку, наподобие шляпы с загнутыми краями, кожаные сапоги с войлочным чулком. Штаны шили из замши, а рубашку (чамчу) — из сукна. В зимний период войлочная шляпа уступала место меховой, сделанной из лапок зверей. Бараньи шкуры использовались для пошива тулупов, а шкуры убитых зверей шли на изготовление ичигов (национальной обуви). Замужние женщины носили платки и надевали поверх одежды чегедек – длиннополую тёплую безрукавку, которую шили из бархата, шелка или сукна, обычно отороченную яркой тканью или позументом. С правого бока на неё навешивали металлические с прорезью бляшки, к которым привязывали платок, ключи, связку зашитых в кожаные мешочки пуповин детей, по которым всегда можно было узнать их количество и пол.

В женской одежде алтайцев пуговицы выполняли не только функциональную роль, но и служили украшением. Прически женщин отличались от причесок девушек. Девушки у южных алтайцев оставляли на лбу маленькую челку, сзади заплетали множество косичек, украшая их яркими ленточками. Достигнув брачного возраста, они начинали носить длинные накосные украшения, которые вплетались в две средние косички и опускались до пояса. В ходу у женщин была оригинальная бижутерия, например, кольца и большие серьги. В настоящее время традиционные костюмы надеваются в дни национальных праздников, для проведения обрядовых церемоний. Конечно, одежда алтайцев претерпела изменения, но многовековые традиции, эстетические представления, идущие из глубокой древности, и в наши дни сохраняются, причудливо сочетаясь с представлениями современными.

Фото: Шмидт Т.

Интересны обычаи алтайцев. Девушка не могла выйти замуж за юношу, если он был из того же сеока, к которому принадлежала невеста. Согласно легендам, когда-то у них был общий предок, положивший начало существованию рода. Юноша высматривал невесту в другом сеоке, и при помощи родственников, друзей или знакомых, воровал девушку. Обычно за похитителем устраивалась погоня. Если молодых настигали, то юноша насиловал девушку, и дело кончалось тоем (свадьбой). По обычаям алтайцев, девушку можно было и купить, выплатив колым. Жених мог быть в возрасте двух-трех лет. Жена выращивала и воспитывала мужа. Став взрослым, он мог украсть другую понравившуюся ему девушку.

Быт алтайцев обуславливался их образом жизни и привычками. Каждый мужчина имел трубку с деревянным чубуком. Их делали различной длинны, из дерева или металла. Деревянная часть трубки украшалась поперечными медными кольцами. При наличии трубки, у мужчины имелся кисет для табака. Он мог быть кожаный или тканевый, украшенный традиционной алтайской вышивкой, и стягивался шнурком. Трубку и кисет носили в голенище обуви. Собираясь на охоту, мужчины надевали через плечо охотничью перевязь – тонкий ремешок, на который были прикреплены кожаные мешочки для пороха, пуль и других необходимых вещей на охоте. В кожаном кошельке хранились кремешки для высекания огня и трут, нож – в кожаных или деревянных ножнах. Алтайцы с древнейших времен занимались декоративно прикладным искусством – резьбой по дереву. Из него вырезали украшения для лука, седел, бляшки для уздечек. Украшали предметы домашнего обихода. Кроме того, они были прекрасными мастерами теснения кожи. Их традиционное изделие – сосуд для хранения араки-ташаур. Многие предметы быта алтайцы изготавливали сами.

А.Мальцев «Под вечно синим небом Алтая»

Другие статьи из рубрики:

Карта сайта

Поиск на сайте

Главная Глава Майминского района Майминский районный Совет депутатов Администрация Майминского района Контрольно счетная палата Сельские поселения Нормативные и локальные правовые акты Экономика Экономика района Внедрение проектного управления Социальная сфера Обращения, прием, сходы граждан, публичные слушания, сессии депутатов, расширенные совещания Государственные и муниципальные услуги Государственные и муниципальные услуги ЖКХ, транспорт, охрана окружающей среды, обращение с животными без владельцев ЖКХ, транспорт, охрана окружающей среды Правоохранительные и надзорные органы Сводные результаты проверок Сводные результаты проверок Росреестр Инвестиции Коррупция. NET Антикоррупция Открытые данные Открытые данные Градостроительство Градостроительство Благотворительные акции Благотворительные акции Закупки Кадровое обеспечение Кадровое обеспечение Медицинские организации Медицинские организации Выборы Выборы Контрольно — надзорная деятельность Контрольно — надзорная деятельность О районе О районе Подведомственные организации Подведомственные организации

русских костюмов — энциклопедия костюмов

Русский костюм всегда подчеркивал красоту и индивидуальность женщины. Он имел не только практическую функцию, но и был символом красоты и гармонии.

Всего на территории России было четыре женских наряда и их распространенность.

История национального женского костюма в России

Верхняя одежда в России была одинаковой для мужчин и женщин, но в рамках этого стандарта были существенные вариации костюма, обусловленные большой протяженностью нашей страны и различиями климатических условий.Эти различия присутствовали как в манере ношения костюма, так и в количестве предметов, входящих в его состав, а также в покрое костюма, цветовой гамме, форме и количестве украшений. Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусском костюме, в том числе понева (юбка из домотканой шерсти).

Молодежные костюмы

Молодежные костюмы особенно отличались обилием декораций. Костюмы к празднику (праздничная одежда) отличались от повседневной одежды.Их шили из дорогой ткани и обычно украшали орнаментом.

Повседневная одежда

Повседневная одежда была проще. У русских тоже была специальная одежда (например, угольщики, охотники и т. Д.).

Ритуальная одежда

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была ритуальная одежда: свадебная, поминальная и молельная. По характеру костюма каждый мог составить представление о социальном статусе его обладательницы.

С середины XVIII века русский костюм существенно изменился как под влиянием внутренних факторов, так и под влиянием европейской моды.Жизнь продолжает вносить изменения в современный женский костюм России. Его создание сопровождается процессом творческого переосмысления традиций народного костюма и «народных мотивов».

Введение

Русская женщина была матерью, женой и исполнительницей вековой роли хранительницы семейного очага. Она твердо исповедовала христианство и признала мужчину главой семьи, но никогда не была рабом, а вносила свой вклад в развитие семьи и общества.

Россия объединяет в себе мягкость, мелодичность, неповторимую природную среду и ровность, мудрость и красоту женщины.

Эта природа наделила женщин талантом делать себя более привлекательными. Национальный костюм гармонировал и с женским характером. Женщина, носившая его, была идеалом красоты. Национальный костюм русских женщин в максимальной степени отражал чувство ансамбля — способность видеть как каждую отдельную деталь, так и их взаимосвязь, вмешательство и, наконец, костюм в целом.У каждой женщины был свой характер, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и формы фигуры — важнейший признак женственности.

Традиционный русский костюм воплощает в себе основные идеи духовной жизни народа и представления об этических идеалах, сформировавших этический вкус русской крестьянки — матери, жены и домработницы.

Традиционный русский народный женский костюм — эталон красоты, образец народного творчества, эталон национального костюма для нынешнего поколения, влияющий на формирование этических вкусов в нашем обществе.Конкретное проявление ценностного отношения человека к миру, к себе и другим менялось на протяжении всей истории. Активизация интереса к национальному костюму и его возможностям в развитии мироощущения привела к сравнению различных форм художественного выражения. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как особый интеллектуальный и психический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементы жизни и одежды.

История

С этой точки зрения русский костюм можно рассматривать двояко: как вещь, созданную из чисто практических соображений — для защиты от жары и холода, дождя и ветра и как символ, дающий представление о человеке и обществе. Традиционный костюм, распространенный на огромной территории русских поселений, был весьма разнообразен. Особенно это касается женского костюма. На территории России этнографы выделяют четыре женских наряда:

Первые два костюма были базовыми и существовали в большинстве регионов европейской и азиатской России.Наряды с юбкой андарак и кубелек имели ограниченное распространение.

В комплект с юбкой из домотканой шерсти входили рубаха, часто с воротником с боковой застежкой, понева, пояс, фартук, колючка, шапка с «ушками» «рожков» (типа кичка и сорока).

Украшения из птичьих перьев и бусинок, туфли, плетеные из луба, или кожаные туфли. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Туле, Орловской и частично Смоленской.Считается самой древней одеждой восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, домотканая шерстяная юбка и кичка-чепчик — входили в состав женского костюма в период становления древнерусского народа, то есть в VI-VII вв.

Наряд с сарафаном (сарафаном) состоял из рубашки с прямой застежкой или без застежки, сарафана, безрукавки, головного убора на твердой основе типа кокошника и преимущественно кожаной обуви [6]. Этот костюм был самым распространенным на территории русских поселений.Он существовал на севере Европейской России, в провинциях Поволжья, Урала, Сибири и Алтая [6]. В XIX веке он проник на юг России, где заметно вытеснил наряд с домотканой шерстяной юбкой. Наиболее ярко характерные черты этого костюма проявились в одежде Русского Севера: в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, в северных районах Костромской, Нижегородской [6], Ярославской и некоторых других губерний [7]. Костюм с сарафаном мог окончательно сформироваться в XV-XVII веках, т.е. во время централизации Российского государства. Этот наряд получил распространение среди знати, бояр, горожан и крестьян, хотя в южных округах крестьянин продолжал носить старинные костюмы с домоткаными шерстяными юбками [6].

Наряд с юбкой андарак состоял из шерстяной юбки в полоску, корсета, рубашки с отложным воротником в прямую полоску, широкого пояса, головного убора типа кокошник. Этот костюм носили женщины в деревнях мелких землевладельцев, то есть потомков служилых, отправленных на охрану южных рубежей Российского государства в XVI-XVII веках.Эти поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской губерниях. Такой же костюм был распространен в некоторых деревнях Смоленской области. Вероятно, он появился на юге России в XVI-XVII веках и был завезен сюда с литовской границы, где набирали военнослужащих.

Наряд с кубелеком был типичен для донских казачьих девушек и отчасти для казаков Северного Кавказа. Это было платье, облегающее на талии и надеваемое поверх рубашки с широкими рукавами.Платье носили с длинными штанами и вязанной шапкой или шапкой. Такой костюм был распространен в XVII — первой половине XIX века. Считается, что девушки-казачки позаимствовали его у народов Северного Кавказа при формировании донского казачества, то есть в XVI-XVII веках.

Как мужская, так и женская одежда изготавливалась из конопли, льна, шерсти или полушерстяных тканей домашнего производства, а также фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей и парчи. Такие ткани использовались на Севере, в провинциях Средней Европейской России, а с конца XVIII века — и в некоторых районах Сибири.

Зимняя, весенняя и осенняя верхняя одежда мужчин и женщин была одинаковой и различалась только количеством украшений. Во всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и зимние шубы с мехом внутри, покрытые тканью или овчиной, а весной или осенью — суконные пальто, зипуны (домотканые шубы) и нижнее белье. Зимой в дальних поездках повсюду поверх шубы надевали тулуп, а в весенне-осенний холод — армяк.

Рассмотренные мужские и женские наряды были своего рода эталоном, который был принят русскими, проживающими в том или ином регионе.Однако в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, присущие традиционной культуре в целом. В России вариативность объяснялась огромными территориями, на которых проживал русский народ, разнообразием природных условий, спецификой исторических судеб населения той или иной местности.

В костюмах имелись явные различия, характерные для конкретного района или провинции. Эти различия касались как способа ношения костюма, так и количества предметов, входящих в его состав, а также покроя костюма, цвета, типа и количества украшений.Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях существенно отличался от костюма с сарафаном в Вятской и Пермской губерниях [7]. Костюм русских старообрядцев на Алтае также состоял из рубахи, сарафана, пояса и т. Д. И имел ряд особенностей, делавших его весьма своеобразным. Разнообразие было свойственно как костюму в целом, так и отдельным предметам: рубашкам, кокошникам, фартукам, курткам с короткими рукавами и т. Д. Например, кокошник, входящий в костюм с сарафаном в разных местах, был разным: в Торопецком районе Пскова. области это головной убор с коническим верхом — «рог», украшенный шишками вокруг головы, в Тверской губернии — высокий головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спускающийся на лоб, в Костроме — шапка с высокой треугольной «косынкой», украшенная золотой вышивкой, бисером, жемчугом и т. д.

Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусских нарядах с домотканой шерстяной юбкой, где они разнообразили даже на деревенском уровне. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, пришедшей на городскую ярмарку, определялось с первого взгляда по ее костюму: орнаменту рубашки, цвету и фасону ношения домотканой шерстяной юбки, цвету пояса, особенностям завязывания. лапти и другие части одежды.

Мужской костюм, как отмечалось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты.Например, в селах Белого моря мужчины носили рубашки, связанные из шерсти и заправленные в брюки, малоизвестные в других частях Русского Севера. В некоторых деревнях юга России мужчины включали в свои костюмы вышитые тельняшки. На Алтае мужчины любили украшать головные уборы искусственными цветами и лентами, а в центральных губерниях Европейской России такие же головные уборы украшали пряжками или небольшими кисточками из цветного камвора [8]. Верхняя одежда, особенно одежда весенне-летнего сезона, отличалась кроем, материалом, цветом и декором.Как уже отмечалось, по всей России были широко распространены шубы как из овчины, так и сукно. Однако в разных частях страны они не совпадали. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Смоленской областях дубленки шили из белой сыромятной овчины, а в Ярославской, Владимирской, Московской и некоторых других областях — из красной и черной дубленой овчины. Покрытые женские шубы Архангельской губернии отличались покроем от шуб, которые были популярны в донских казачьих станицах.Архангельские шубы шили однобортными с присборенной спиной, отделанной в области лопаток, рукавами до запястья, украшенными мелкими шубами на плечах. Шуба застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся великолепный длинный бант. Донские шубы шили цельными с глубокой оберткой; их рукава были длинными и закрывали всю руку [9].

Шерстяные / войлочные шубы, существовавшие на всей территории России, были разных цветов (синий, коричневый, серый, черный и белый), разного покроя (спинка цельнокроеная, отрезная, со вставками по подолу, плиссированные, присборенные, и т.п.), различные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные ремешки), различные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. д.). Именно сочетание определенных черт в одном кафтане придавало ему ярко выраженный местный колорит.

Костюмы девочек в провинции с популярными нарядами с сарафаном состояли из рубашки, сарафана, безрукавки и обычно кожаной обуви. Куртка без рукавов в некоторых деревнях заменялась на нагрудный фартук или нарукавники. В южнорусских губерниях, где преобладает одежда с домотканой шерстяной юбкой, девушки на выданье надевают поверх рубашки либо нагрудник (шушун, шушпан, костолан и др.)), или сарафан. Обувь как в праздничные дни, так и в будние дни — лапти с онучей или чулками и котами. Женский костюм отличался от женских костюмов других возрастных категорий головным убором. Девушкам приходилось носить головные уборы, открывая волосы сверху, чтобы увидеть, как коса спускается по спине. Девичьи волосы крестьяне воспринимали как символ красоты.

Костюм, однако, не ограничивается теми основными предметами, которые мы упомянули; он также включает в себя множество украшений. Девушки носили серьги, бусы, ожерелья, цепочки, завязки, кольца, браслеты, богато вышитые нарукавники, различные украшения на спине; мальчики носили цепи, подвески, кольца и шарфы.Костюм дополняли модные предметы одежды, такие как перчатки, зонтики и зеркала; у девочек были амулеты и часы, а у мальчиков — трости. Обилие украшений было характерно именно для молодежных костюмов.

Еще большую вариативность костюма обеспечивала его функциональность, то есть назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и включала в себя полный набор предметов, определенных местными традициями. Так, на Русском Севере — в Архангельской и Вологодской областях [7] женский костюм, рассчитанный на большие вечеринки, должен был включать рубашку (часто с длинными рукавами), сарафан с косыми вставками, безрукавку или шугай, кокошник, шаль или фиксированный платок. на головном уборе, серьги, ожерелья, кольца, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаная обувь, ширинка (квадратный шарф — как носовой платок).Праздничную одежду шили из хорошей дорогой ткани, изготовленной на фабрике или в домашних условиях: шелка, парчи, тафты, муслина, домашнего льна, тонкой домашней или фабричной ткани или тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы и обувь обычно были богато украшены.

Повседневное платье отличалось простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный наряд молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал около двадцати предметов, то повседневный — всего семь предметов: рубаха, шерстяная юбка, пояс, повойник с шарфом, онооча (лосины) и лапти.Одежду шили обычно из дешевых фабричных тканей, но чаще из домотканых. Обычно рубашки редко украшались воротником и манжетами; юбка из домотканой шерсти (понева) украшалась только по подолу, а сарафан — только по верху.

Рабочая одежда в основных чертах повторяет повседневную одежду. Но была и спецодежда. Например, угольщики и дегтеватели из Вятской и Пермской губерний использовали верхницу, одежду из грубого полотна до середины голенища с длинными рукавами и круглым воротником.Охотники на Русском Севере, на Урале, на рыбалке, облаченные в лузанскую короткую безрукавку с множеством карманов и длинные мягкие сапоги — сапоги выше колен охотников. Рыбаки из деревень на Белом море рыбачили в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославской и некоторых других областей на сенокосе работали в одних туниках с поясом — сенокосницы, покосницы и т. Д.

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была парадная одежда, предназначенная для ритуальных действий: свадьбы, похорон и молитвы.Парадный костюм отличался от обычного не столько набором входящих в него предметов или каким-то определенным покроем, сколько способом изготовления, цветом, способом ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы парадной одежды имели больше деталей). Например, женская поминальная одежда «смертяная», состоящая из рубашки, сарафана, шарфа и чулок, как правило, изготавливалась из белого полотна вручную. Причем при его сшивании шовные стежки были направлены наружу, нити не закреплялись, а узлы не завязывались [10].

В обычные дни и праздники женщины носили одежду разного цвета и по-разному завязывали шарфы.

Свадебная рубашка для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной по покрою, а изготавливалась в определенное время (часто в канун больших праздников). Она могла отличаться от праздничных и повседневных рубашек орнаментом и расцветкой. В костюме жениха на свадьбе обязательно было полотенце, которое повязывали на талии или носили через плечо; в костюме жениха особенно значимой была прикрепленная к шляпе ширинка (шарф) и т. д.

Костюм, одежда или шляпа, которые вышли из употребления, также могли стать ритуалом. Так, в начале XX века парадным костюмом на Русском Севере была «дамасская пара» — праздничный костюм для девочек начала — середины XIX века. Невеста должна была носить его для оплакивания на девичнике.

Многие девичьи головные уборы, которые раньше считались праздничными: головодец, почелок, корона и др., Стали ритуальными. А в конце XIX века они стали лишь головными уборами невест.В первую очередь на костюм повлияла разница в социальном статусе владельцев одежды. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от своего менее зажиточного соседа или просто бедняка многим, входившим в его состав: обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов и дорогих тканей. Русский народный костюм за более чем 150 лет с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века заметно изменился. Этот процесс был непрерывным: одни элементы исчезали, а другие появлялись.Изменения произошли в результате внутреннего развития и под влиянием внешних факторов, особенно европейской моды. В XVIII веке его влияние на народный костюм было незначительным. В основном это проявлялось в некотором облегчении праздничного костюма, например, в особых случаях перестали носить одновременно несколько шуб; Чебак, надетый поверх кокошника, заменили платком; восточные шелковые и парчовые ткани уступили место отечественным тканям с орнаментом западноевропейского типа.Включение предметов европейской одежды в национальный костюм началось только в 20-30-х годах XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органичное сочетание национальных русских и европейских элементов. Часто даже невозможно было отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, наколка — женский головной убор, скрученный из платка и заколоченный, а также кулачковые перчатки и т. Д. Не могут считаться полностью русской или европейской традицией. Однако в костюме есть предметы, сразу определяемые как заимствованные: галоши, шапки, зонты, муфты и т. Д.

Изменение национального костюма произошло не только под влиянием внешних факторов, но и под влиянием внутреннего развития. В течение XIX — начала XX в. Происходила постепенная замена некоторых предметов: сорока была заменена кокошником, кокошник — повойником, повойник — шалями; на смену сарафанам пришли юбки, вместо кафтанов появилось нижнее белье и т. д. Наиболее заметные изменения произошли в форме и крое одежды: сарафаны с косой вставкой сменились на круглые и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спинкой — на одежду со вставками и позже с хвостами; Пришло время иного покроя: костюм был разрезан на талии с большими складками на спине.Существенно изменилась и костюмная ткань: шерсть и домотканое полотно уступили место фабричным хлопчатобумажным, шелковым, суконным и другим тканям, которые стали новыми для традиционного костюма [11]. Русский традиционный костюм, известный памятниками XVIII — первой четверти XX века, — довольно своеобразное явление массовой культуры. Конечно, в нем доминируют черты, возникшие на местной русской земле и восходящие к быту древней Руси; но заимствования из костюмов соседних народов и западной одежды, имевшие место на протяжении веков, значительно изменили его.При этом отличительной чертой русского традиционного костюма остается множество вариантов одежды для разных возрастных и социальных групп и специфика местной ситуации при относительной устойчивости основных нарядов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. Таким образом, каждая область имеет особую форму одежды и правильный вкус, что обуславливает ее уникальные возможности влиять на человека. Эстетический вкус ориентирован на человеческое восприятие и уникальный духовный мир и требует духовного сотворчества воспринимающего.

Современный женский костюм — это не что-то жесткое; жизнь вносит изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает в роли деловой женщины с определенным социальным положением.

При создании современного костюма творческие традиции народного костюма переосмысляются с учетом современных условий. Поэтому важно обращать внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и крой, линия силуэта и линии дизайна, представляющие интерес не только с точки зрения рациональности, но и красоты, а также учитывать украшение народного костюма. в целом цвет, техника узора, ощущение материала и т. д.Это черты традиционного костюма, составляющие понятие «народные мотивы». Народные мотивы — преломление народных традиций в современном искусстве изготовления вещей [12].

Для национальной культуры важно не терять, а наоборот, в рамках тенденций жизненных изменений увеличивать многовековую гармонию образа женщины, воплощенного в традиционном русском костюме. До сих пор национальные символы русского костюма можно увидеть в различных направлениях современной моды, где они формируют эстетический вкус нового поколения.

Традиционная русская мужская одежда

Традиционная русская мужская одежда на всей средневековой Руси была практически одинаковой. Базовая экипировка состояла из штанов, рубашки, шляпы и ремня.

Если женщины могли украшать даже самую простую повседневную одежду, то традиционная мужская одежда отличалась аскетичностью. Только молодые люди, которые еще не поженились, могли носить яркую и красивую одежду, включая ленты на шляпах, шарфы на шее, украшения и другие предметы.Например, в селах под Курском богачи носили серебряные браслеты, чтобы показать свое семейное богатство.

Взрослые мужчины, даже те, у кого есть деньги, одевались скромно. Даже одежда для особых случаев мало чем отличалась от обычных повседневных нарядов. Основным изменением стал тип ткани, так как в праздничных нарядах использовались изделия фабричного производства.

Традиционная русская мужская одежда простого покроя. Рубашка, которую носили мужчины, имела форму туники и была сделана из основного полотна, сложенного по утку.В центре куска ткани было отверстие и небольшой вырез. Чтобы одежда была больше, портные добавляли боковые швы и треугольные клинья. В некоторых местах портные также добавляли прорезь справа или в центре.

Воротник рубашки был невысоким и не превышал 2 см (0,75 дюйма) в высоту. На воротник застегивались пуговицы.

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и передавала информацию о человеке, который ее носил.Например, одинокие мужчины и мальчики носили длинные рубашки выше колен. Пожилые и женатые мужчины носили рубашки до колен. В некоторых регионах молодые люди носили рубашки так долго, что им даже не приходилось носить брюки, хотя это было скорее исключением, чем правилом. Нередко первую пару брюк дарили мальчику старше 6 лет.

Традиционные штаны делались из двух довольно тонких штанин, каждая из которых была вырезана из двух кусков ткани. Подъем был выполнен с ромбовидными вставками, скорее напоминающими современные косынки.Поскольку резинки не было, штаны удерживались специальной веревкой, называемой «гашником». К гашнику можно было прикрепить небольшой карман для расчесок, кошельков и ключей.

У крестьян традиционная русская одежда шилась из самодельной ткани, такой как конопля, хлопок или лен. В 19 веке домашние ткани были заменены более дешевыми тканями промышленного производства. Самодельная одежда использовалась только для специальной одежды и ритуалов, таких как погребальная одежда.

Ремни

Мужчины всегда носили рубашки расстегнутыми, прикрывая штаны.Традиционное русское платье требовало пояса с узлом на левой стороне. Неудивительно, что в русском языке есть поговорка, означающая «развязать себя», что означает грубо действовать или нарушать правила.

Пояса были из ткани, трикотажа или сотканы из ниток, шнуров или кусочков кожи. К началу 20 века обычные кожаные ремни уже заменили традиционные ремни в русской одежде. Традиционные пояса были наполнены смыслом с языческих времен и были оберегами и талисманами, которые давали на свадьбах или других церемониях.После свадьбы невеста дарила всем гостям ремни в качестве подарков (даже если это означало раздачу более 100 ремней). Жениху подарили пояс, который, как гласит легенда, обладал дополнительными защитными свойствами. Некоторые люди вплетали в пояса имена, молитвы или отрывки из священных книг, а на крестинах детей одевали в пояса.

Но погребальная одежда, также важная часть традиционной одежды русских, не имела пояса. В погребальной одежде не было галстуков, застежек или пуговиц.

Свадебная одежда для мужчин была похожа на стандартную одежду и включала пару штанов и рубашку. Рубашка должна была иметь длинные рукава. Перед рубашки, а также подол на рукавах богато украшали вышивкой и вставками. Пояс был широким и длинным, также был украшен. Часто эти украшения включали в себя тексты, символы и талисманы, вплетенные в пояс.

Молодые женщины в традиционных костюмах участвуют в 25-м Алтайском … Новости Фото

Соглашение о легком доступе

Следующие объекты содержат неизданный и / или ограниченный контент.

Изображения, помеченные как Загрузки с легким доступом , не включены в ваш Премиум доступ или пакет подписки с Getty Images, и вам будет выставлен счет за любые изображения, которые вы используете.

Загрузки с легким доступом позволяют быстро загружать изображения в высоком разрешении без водяных знаков. Если у вас нет письменного соглашения с Getty Images, в котором указано иное, загрузки с легким доступом предназначены для совместных целей и не лицензируются для использования в окончательном проекте.

Ваша учетная запись Easy-Access (EZA) позволяет сотрудникам вашей организации загружать контент для следующих целей:

• Тесты
• Образцы
• Композиты
• Макеты
• Черновой пропил
• Предварительные правки

Он отменяет стандартную составную онлайн-лицензию для неподвижных изображений и видео на веб-сайте Getty Images.Учетная запись EZA не является лицензией. Чтобы завершить проект с использованием материалов, которые вы загрузили из своей учетной записи EZA, вам необходимо получить лицензию. Без лицензии дальнейшее использование невозможно, например:

• презентаций в фокус-группах
• внешних презентаций
• заключительных материалов, распределенных внутри вашей организации
• любые материалы, распространяемые за пределами вашей организации
• любые материалы, распространяемые среди населения (например, реклама, маркетинг)

Поскольку коллекции постоянно обновляются, Getty Images не может гарантировать, что какой-либо конкретный элемент будет доступен до момента лицензирования.Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с любыми ограничениями, сопровождающими Лицензионные материалы на веб-сайте Getty Images, и свяжитесь с вашим представителем Getty Images, если у вас возникнут вопросы по ним. Ваша учетная запись EZA останется в силе в течение года. Представитель Getty Images обсудит с вами продление.

Нажимая кнопку «Загрузить», вы принимаете на себя ответственность за использование неизданного контента (включая получение любых разрешений, необходимых для вашего использования) и соглашаетесь соблюдать любые ограничения.

Герои и наследие: открывая Алтай горловое пение

Юлия Вуд *

В горловом пении, также известном как обертонное пение, певцы воспроизводят более одной высоты звука за раз. Используя весь речевой тракт — губы, язык, челюсть, велум и гортань — горловые певцы в полной мере используют возможности резонанса горла для создания уникальной гармонии.

Искусство горлового пения, вероятно, зародилось на юго-западе Монголии. В Южной Сибири коренные жители Алтая разработали свой вариант под названием кай .Этот вид искусства в основном используется для исполнения эпической поэзии под аккомпанемент двухструнной лиры topshur . Древнеалтайский эпос — это устные шедевры, передаваемые из поколения в поколение. Например, эпос Алтайский Баатырлар («Алтайские герои») содержит около 100 000 строк стихов. Чтобы спеть эпос из 7000 строк, нужно семь вечеров подряд, и старые певцы kai действительно сумели сделать это без остановки!

Мост в мир героев

Однако , kai — это не просто древний способ повествования; он используется даже сегодня, чтобы прославить природную красоту и историю Алтайского края, а также героизм его народа.Например, Altai Kai — это известный фольклорный ансамбль, основанный в 1997 году. В их музыке используется горловое пение и местные музыкальные инструменты, такие как комуз (еврейская арфа) и топшур .

Традиционно считалось, что певец kai , также называемый kai-chi , входит в мир героев через дух своего героя. Таким образом, певец связывает этот мир с другим миром, в котором могут происходить чудеса. Сообщалось, что иногда люди получали физическое исцеление, когда слушали кай-чи .Несмотря на эти явно духовные элементы пения Алтая кай , здесь нет никакой связи с шаманизмом. В то время как шаман кричит и играет на бубне, чтобы войти в транс, горловое пение не используется для общения с духами природы или предками.

Послание мира и радости

Юра Чендеев, заслуженный артист России, руководит ансамблем алтайской этнической музыки. Он написал много христианских песен и иногда использует горловое пение в христианском богослужении.Он подтверждает, что, несмотря на определенные духовные элементы горлового пения, кай не имеет отношения к шаманизму. По словам Чендеева, сказочник всегда приносил радость, умиротворение и покой. Сегодня использование его освященного веками искусства в христианском богослужении очень мощно передает послание радости и мира.

Христианский независимый артист и горловой певец Айдин Курманов делает еще один шаг вперед в использовании горлового пения. В 2003 году он написал и подготовил эпический рассказ в алтайском стиле, в котором излагается библейское послание от сотворения мира до откровения.Выступление занимает в общей сложности 43 минуты и доступно на DVD. Курманов также представлял этот библейский эпос на различных фестивалях горлового пения на Алтае.

Не только Чендеев и Курманов используют горловое пение в христианском богослужении и повествовании. Большинство алтайских христиан очень положительно относятся к использованию кай как способ общения в соответствии с их собственными традициями. Коллектив алтайцев в настоящее время использует свое богатое наследие горлового пения с помощью уникального проекта: они переводят ключевые псалмы, используя традиционный алтайский формат эпической поэзии, и настраивают их на стиль музыки кай .Группа с нетерпением ожидает увидеть, как эти Псалмы будут восприняты алтайцами.

Юлия Вуд * — антрополог, увлеченная культурными традициями Сибири. Живет и работает в России.

* Псевдоним

Горловое пение видео:

Айдин Курманов исполняет 23-й псалом в традиционном алтайском стиле горлового пения в национальном костюме. С английскими субтитрами.

Фото

Курманов Айдин , сотрудниками SIL партнера

Природа Алтая, сотрудниками партнеров SIL

Как не одеться как оскорбительный идиот на Хеллоуин | The Independent

Вы изо всех сил пытаетесь придумать костюм на Хэллоуин? Хотите не стать пятнадцатым Пеннивайзом, появившимся на вечеринке? Играете с идеей сделать что-то немного забавное и лёгкое? Вы все время ударяете о кирпичную стену и думаете: «Боже, я просто в тупике.Я белая женщина, но единственное, что я могу придумать, чтобы одеваться как сексуальная женщина из числа коренных американцев. Если бы во всем мире был буквально какой-то другой костюм, который я мог бы надеть, «прежде чем пожать плечами и нажать» купить сейчас «на Amazon?

Что ж, к счастью, у нас есть несколько полезных лайфхаков для тех из вас, кто справедлив, черт возьми. , так озадачены и снова постепенно начинают одеваться как что-то ужасающе расистское, сексистское, эйблистское, гомофобное или трансфобное 31 октября. Всего этого можно избежать, если вы потратите, э-э, более 15 секунд, думая о своей одежде.

Понятно. Хэллоуин — это все, чтобы перевернуть повседневную жизнь с ног на голову: быть мертвым, когда тебя нет, носить нижнее белье на публике и называть это костюмом, даже если на улице очень холодно. Но когда этот костюм высмеивает другие культуры или глубоко печальные события — например, геноцид — вы рискуете просто усилить разрушительные структуры власти и расстроить людей. И это уже не так уж страшно, правда?

Конечно, это всего лишь дружеский совет. Речь не идет о том, чтобы заставить кого-то замолчать или о свободе слова.Во что бы то ни стало, очернитесь и притворитесь Обамой — только не ожидайте, что к концу ночи не получите удар по лицу, не получите друзей или, возможно, даже работу. Удачи!

Не черным

Верно, давайте начнем с основ. Белые люди отказались от права красить свою кожу в цвет других людей ради развлечения, когда они создали экономическую систему, в которой более темнокожие люди были порабощены и эксплуатировались, их ресурсы были разграблены, а их внешность использовалась в качестве развлечения.

Это делает чернение расистским. Помните, дети: цветной человек, притворяющийся белым, может быть предвзятым, но не расистским.

И, очевидно, изменить цвет вашей кожи на цвет, которого нет у людей от природы, — это нормально. Как в «Аватар», а не Рэйчел Долезаль.

Не используйте чужую культуру как костюм

Мы все можем согласиться с тем, что сари и головные уборы коренных американцев действительно очень красивы. Хорошо, хорошо. Но это не значит, что носить его в качестве костюма можно.Когда такая группа, как коренные американцы, цепляется за свою культуру перед лицом геноцида и продолжает подвергаться нападениям, глупо не осознавать, насколько разрушительно просто носить такую ​​одежду на ночь, потому что вы думаете, что это круто или красиво.

Вы получаете двойные очки дебила, когда ссылаетесь на разрушительные расовые стереотипы. Если вы планируете надеть на вечеринку пончо с сомбреро и усами, приготовьтесь выглядеть и относиться к вам как к идиоту.

Не наряжайся Анной Франк

Что ж, по крайней мере, мы согласны с тем, что массовое убийство людей ужасно и отвратительно.Но упрощение памяти о ком-то, кто был жестоко убит в детстве, возможно, не самая лучшая идея, поэтому этот костюм недавно был изъят из интернет-магазинов.

Не наряжайтесь «сумасшедшим» или «сбежавшим психическим пациентом»

Психическое заболевание по-прежнему сильно стигматизировано, особенно идея о том, что больные представляют собой большую угрозу для других, чем они сами. Если надеть смирительную рубашку или вооружиться топором и сказать людям, что вы «сбежали из психушки», вы не завоюете друзей.

Не одевайся как Кейтлин Дженнер или какой-либо другой трансгендерный человек.

Это говорит о том, что быть трансом забавно. А поскольку нападения на ЛГБТ возрастают, легко понять, почему нападение на сообщество, которое пытается выжить, является ужасно жестоким и оскорбительным.

Итак, какой

я могу использовать под ?

Тереза ​​Мэй P45. Маленькая девочка, которая прошла через интервью своего отца на BBC. Эта женщина застряла в окне на свидании в Tinder. Все это актуальные и, по крайней мере, на наш взгляд, веселые варианты в этом году.

традиционных лыжников Горного Алтая — Skishoeing

Катание на лыжах для этноархеологии в Монголии

Летом 2012 года я инициировал этноархеологический проект «Духа». Этноархеология — это изучение живых людей с целью разработки инструментов, помогающих интерпретировать археологические данные. Я археолог из Университета Вайоминга. Обычно я раскапываю стоянки первых жителей Нового Света, людей, которым более 10 000 лет.В этих местах мы находим сотни или тысячи каменных артефактов и костей животных. Разочарованный моей неспособностью понять пространственные закономерности в археологических данных, я был вдохновлен изучать живых людей, людей, которые все еще вели традиционный кочевой образ жизни, подобно тем людям, которых я изучаю археологами. Я хотел изучить, как кочевники используют свои жизненные пространства и как решения, которые люди принимают относительно того, как использовать пространство, связаны с образцами материальных остатков, оставшихся в археологических записях.Я обратился к духам, оленеводам Монголии, которые живут в Саянах, в провинции Хубсугул, недалеко от границы с российской Сибирью.

Молодой Духха и его олень.

Саяны — холодное место, поэтому олени могут жить там. Тайга, в которой я работаю, называемая «Правая» или «Западная» тайга, находится на 51 ° северной широты, что эквивалентно югу Канады. Зимой ночные температуры регулярно опускаются до -40 ° C, а летом дневные максимумы достигают около 20 ° C.Духи являются этническими тувинцами и имеют традиции катания на лыжах. На самом деле тувинские народы, возможно, были первыми в мире изобретателями лыжного спорта. При этом за четыре полевых сезона в тайге я видел только одну пару традиционных лыж. Я видел их в весеннем лагере в начале этого года. Кажется, что традиционные лыжи постепенно исчезают из культурного репертуара духа.

Мой коллега Мэтт О’Брайен (Калифорнийский государственный университет, Чико) и я купили две пары лыж Altai Hok для полевых работ.Мы выбрали их по нескольким причинам, но самое главное, потому что они короткие. Они легко путешествуют на самолете, автомобиле, на лошадях или на оленях. К тому же они широкие, поэтому хорошо работают в условиях глубинки.

Мой ассистент аспиранта Спенсер Пелтон и я провели ночь 15 апреля 2016 года в зимнем лагере в долине Хармай, к юго-западу от небольшого городка

.

Выезд из зимнего лагеря

Цагааннуур. Мы приехали в лагерь за два дня до этого и планировали переехать с семьей Духов в их весенний лагерь высоко в тайге.У нас был день отдыха из-за погоды; Снег шел в течение 24 часов после нашего прибытия. Утром в день переезда все уложили свои вещи на оленей, и мы начали долгую двухдневную поездку в горы на оленях.

Солнечный свет отражался от снежного ландшафта, когда мы ехали в горы, и на нашем 500-метровом подъеме снег стал глубже. В долине зимнего лагеря выпало всего 10 см снега. Там, где мы остановились в ту ночь в местечке под названием Шамог, снег был по колено до пояса.Мои друзья-духа развели огонь, и мы пили чай, ели борцаг (маленькие кусочки жареного теста), отварные бараньи ребрышки и спину. Для сна расчищали территорию от снега. У меня был спальный мешок -40 °, но я был очень счастлив, когда Хосбилег, мой 18-летний младший брат Духа, положил под нас три слоя (включая одеяло из овечьей шкуры) и еще два сверху. Я спал тепло и комфортно под миллионом звезд на ясном темном небе.

Мы знали, что следующий день будет трудным, но не знали, насколько трудным.Перевал Манхен стоял между нами и нашей целью на высоте 2825 м над уровнем моря. Пришлось подняться еще на 650 м от нашего лагеря, и условия не собирались становиться легче. Сначала наши олени хорошо справлялись со снегом, но на крутом подъеме я наблюдал, как олени Хосджаргала увязли в глубоком снегу. Хосджаргалу 20 лет, и он, вероятно, весит 65 кг, что слишком много даже для его приспособленного для суставов скакуна. После того, как он упал на своего оленя и потерпел неудачу, он повернулся ко мне и сказал по-монгольски: «В моей снегоуборочной машине закончился бензин.Он спешился и начал карабкаться вверх по снегу по пояс, таща за собой оленей.

Регулировка пакетов на пути к перевалу.

Наши следующие два часа были такими. Пока мы поднимались наверх, олени пробирались по глубокому рыхлому снегу, а Хосбилег и Хосджаргал по очереди прокладывали дорогу. Финальный подъем на перевал был непростым. Он был очень крутым, и когда мы повернули обратно вверх по склону, стаи потеряли равновесие и упали с измученных оленей. Я тащил за собой поезд из трех животных, когда шел последние 50 м подъема.Там, изо всех сил пытаясь отдышаться, я дал Спенсеру пять и сказал: «Пусть это будет официально концом зимы». Я был очень неправ.

Автор восхождение на перевал.

Обратная сторона паса была хуже передней. Снег был все еще глубоким и рыхлым, и тропа медленно спускалась. Мы пробыли в альпийской зоне более 10 км. Утомление наступало из-за порочного круга: спешиться с уставшего оленя, вытаскивать оленя из снега, снова вскакивать с подножия рыхлого снега, проехать 5 или 10 м, если повезет, и снова увязнуть.

Наблюдая за тем, как Хосжаргал, его сын, в течение 45 минут боролся вниз, Байендалай подъехал ко мне и сказал: «Мы можем использовать твои лыжи?» «Конечно!» Я ответил. Байендалаю 59 лет. Он родился и вырос в тайге. Нет никому, кому я бы больше доверял в сложной ситуации в тайге, чем Байендалай. Я впервые пристегнул лыжи Hok. Байендалай привязал к поясу двух оленей, чтобы я тянул их за собой, и я начал кататься на лыжах. Я легко передвигался по рыхлому снегу, а олени позади меня, не отягощенные моим весом, прокладывали дорогу длинной веренице всадников и вьючных животных позади меня.Это старые таежные знания, которые сыновья Баяндалая, как и я, увидели впервые. Человек на лыжах легко может повести за собой животных для преодоления тропы. Хосбилег, Хосжаргал и я по очереди прокладывали тропу, пока спускались с горы. В какой-то момент Хосжаргал повернулся ко мне и сказал: «Мой брат идиот». Я обернулся и увидел 18-летнего Хосбилега, шутника, который сидел на оленьем седле и оседлал животное на лыжах. В трудный день я смеялся так, как был так необходим. Эти лыжи спасли нас в тот день.Если бы у нас их не было, я думаю, мы бы провели холодную ночь на снегу без костра в альпийской тундре. С ними мы добрались до весеннего лагеря и спали рядом с раскаленной дровяной печью в теплом сухом орте.

Прошлой весной наши алтайские лыжи были в критическом состоянии. Тайга весь июнь была снежной, и без них наша мобильность была бы сильно ограничена. Они позволили нам исследовать и проводить исследования за пределами весеннего лагеря. Байендалай и Хосджаргал отправились в недельную набегу на поиски пропавших оленей.